服装制版也叫服装打版， 也称为服装样板或服装模板，恰当的名称应当是服装产品结构设计，服装总体设计是服装设计的关键构成，是服装厂的关键技术，它是联系创作设计和工艺技术的桥梁，是第二设计；结构设计师（厂里称纸样老师傅）根据创做产品设计师的服装效果图和规格，或者根据客户的样板和尺寸，或者依据客户的制单，通过平面图的或者立体式的产品结构设计手法，按照符合人体的变化基本原理，先做出净样的底图，随后根据不一样的方式（或者通过电脑上复印，或者通过手工打印等）从底图上用硬纸板把样片分离出去，再在样张上再加人们出纸样的9个层面（1缝份、2剪口、3布纹、4款号、5命名、6数目、7尺码、8粘合衬、9色调）

 

步骤/方法

 

要先学会缝纫服装

 

裁缝！裁缝！固名思义，会裁、会缝。不可以只会裁不会缝，倘若样板有了现象，要知其所以然，知其所以然。因此学制板以前要先学会制做服装，学习制做服装最好是学会制作整套有里子、有衬的男式或是女式的西服套装，不可男、女装一起学，由于男装的处理工艺上使服装有着阳刚的健美效果，女装具有柔和秀丽的功效，用裁缝的话说“做出的活男装要硬、女装要软”。在学制衣时特别是在要学会裤子的拔档和上衣的推归拔烫，它们的变型对将来制板时对各部位线条的收束与拓展的处理，会有很大的帮助。

 

不要陷入数字迷途

 

在我国在20世纪五十年代之前服装剪裁和制板采用的都是加减法，也就是对常用的中间号型、各位置都有个固定的尺寸，在裁衣和制板时各个部位大号加一个数值，小号减一个数值，它的数值是在中式服装裁剪法的基础上经过几代老师傅的总结而得出的，这是很科学的。到了五十年代以后为了出书和教学，当时的一个业余技术研究工作组，借用了日本胸围裁剪法的分数法和加减法的数值，创造出比率分本法。之后出书的人多了，为了区分于别人便出现了三分法、六分法、八分法、十分法、百分法等等，无论哪样方法，全是在凑加减法的数值。八十年代之后纺织、艺术类院校相继建立了服装专业之后，高校要区别于中级技工学校，于是便出现了勾股定理裁肩斜，高等数学裁袖子等等高等数学的方法，目前国际上出版的服装剪裁书本越来越少，但是方法愈来愈简单，占比分配法学起来很复杂实际它只是为了求衣领、肩斜和袖窿深和宽这三个部位的数值，这几个数值在几十年中变化是很小的，如求袖窿宽的方法，在早前英国出版的裁剪书籍中即采用了胸宽和背宽各占3／8，袖窿宽占1／4，经过了几十年的发展，目前的袖窿宽还是占l／4，只是胸、背宽略微更改而已，即连样版缩放时的坐标平移，xv数值也是加减法。用简单的方式即可取得的数值，何须要搞复杂化？在你学习开始时，不论老师教的是哪样方法，最后都是回归到加减法上去，所以在学习中不必用数学的方法去找答案，它会使人走人数字迷途，答案应当在人体胸架上面。

 

要有一套顺手的好专用工具

 

工欲善其事、必先利其器，没有顺手的好专用工具，是很难做成好样板的。制定服装样板时白屯要有一个平展的工作台，若是采用办公桌，必须将桌上的物件拿走，将一整张纸放平整，要有一个50厘米的三角板和一根100厘米长的有机板的刻度尺以及弯尺及曲线板和20一三十厘米的小尺，更关键的是要有一个规范的胸架以便打完的样板之后在上面比一下是否合体。没有这些专用工具，只用一根竹尺虽然也能制板，用它制出的样板是较为毛糙的。

 

 

计算机制板、缩放板、排料、裁剪技术早在20世纪70年代初期，海外企业中已开始运用，由于因素，我国服装加工业在这方面的普及落后了很多年，目前一些大、中小型企业已开始使用它，随着计算机的普及以及软件的开发设计，它会像无纸办公一样，在服装制板领域中普及开来，为了就业，你必需熟练掌握和学会运用它。

 

注意事项

 

要勤奋

 

服装制板是门手工传统工艺（使用电子计算机除外），它不是记住各部位的数值与方法就会制板了，它需要有一个熟练掌握的过程，在我国有句谚语是“熟能生巧，巧能生妙，妙能生绝”，绝招都是在相当熟练之后产生的，你若想成为一名出色的板师，从一开始应该和练习书法一样，反复、不厌其烦地绘制样板图，直到胸有成竹，手到样成，制成的样板不但规格准确、线条流畅、板面整洁、而且称身合体，到那时你会自然进入服装制板的领域，也就是在服装制板的行业中，从必然王国迈进了自由王国。

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