基础样板(简称为基样)是制定服装样板时的基础依据，服装制版培训老师觉得运用它变中不变、不变中有变的规律，可以制定出各种款式的服装样板。样板可以用硬的纸板或薄的塑料板制成，可以长期使用。

基础样板分为衣身和裙子两部分，袖产是在基样的袖窿上变化，所以没有袖于基样。服装的称身合体与个衡。其上半部分起着主导的作用。所以基样只制定出中腰以上的部分。基样实际上是件松身的小背心，以它为依据．放出衬衫的长度则是衬衣，再加长则是上衣，外衣只不过是上衣的延长而已。将基样与裙子相连接．则是连衣裙了。

服装制版培训老师提醒同学们制定基础样板，首先要有规格尺寸。服装生产的形式很广泛，有量体裁衣，但它已经不再是服装生产的主体了。服装生产的主体是按国家标准服装号型生产的商品号型服装。有的样品或展品，只有身高和胸围的规定。无论采用哪种形式，其规格尺寸都超不出修订后的国标服装号型〔外销产品除外)。这次修订的服装号型标准是1991年发布的。标准分男子、女子和儿童三部分。男子编号为GBl335．1—91。女了编号为GBl335．2- 91。儿童编号为1335．3—91。所以制定基础样板的尺寸，要以国家标准服装号型为依据。1.侧体  测量人体，服装业大都称它为量尺寸。

这是制作服装中很重要的一项技艺。对于侧体也有两个国家标准：一是人体测量术语，其代号为GB3975；一是人体测量方法．及代号为GB5703。测量出准确的尺寸，它需要有个逐步熟练的过程．因为它包含着款式造型设计在内。

2．服装的适放松度 

我国服装业的习惯，服装的适放松度，都是在测体时加放，商品号型服装在制板前即确定好服装各部位的尺寸。所以比例分配法是以衣服的实际胸围或裤子、裙子的臀围为基数进行制板。胸度法和原型法则是以人体的胸围或原型的肥度为基数，不同款式服装在制板时加放不同的松度。由于这一不同的技艺习惯，从而使得胸度法和原型法，在我国服装界中推广的速度缓慢。服装制版培训老师提醒大家服装的适放松度，是不能用公式化来确定的，因为它包含着众多的因素在内，在造型款式中，适放松度是个很重要的因素，款式不同其适放松度则不同。一件紧身卡腰型衬衣有时其松度只放4cm即可，一般衬衣则需放出8—14cm，而宽松型的要放出20cm，甚至更多一些。一条牛仔裤其臀围适放松度有2cm即可，而一条普通裤子其臀围需要放出6—10cm。

而宽松型的萝卜裤则需放出20cm左右。穿着者的年龄也是因素之一，青年人喜欢紧一些，而中老年人则喜欢宽松—些。退休的老年军人，穿了一生的宽松型军装．尤其是裤子．若是放得过小，他是难于接受的。所以给青年人、中年人、老年人做衣服，其适放松度是不相同的。服装的流行趋向也是重要因素，衣身的长长；短短、卡腰、宽松、束身、直筒各种造型年年在变化着。不同的穿着场合如日常生活服、工作服、旅游服、晚会服、运动服、职业服，它们的适放松度都不一样。

服装制版培训老师整理的以上诸多因素说明了规定服装的适放松度是件复杂的技艺，它包含着造型设计艺术。掌握服装的适放松度需要有熟悉的过程，初学者如比较生疏，可以参考旧的衣服，测量—下胸、腰、摆的尺寸，逐步地来掌握适放松度。

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